Ero seduto su un portico affacciato sul Lago Toba quando una coppia di spagnoli mi ha cambiato i piani. Stavamo chiacchierando delle prossime tappe, e io stavo ancora valutando le isole Mentawai, quella visita alla tribù che mi aveva tentato fin dall’inizio del viaggio a Sumatra. Ma i costi erano alti, e dopo un mese sull’isola e quasi due anni di viaggi continui tra Australia e Indonesia, la stanchezza iniziava a pesare. Loro, con quella semplicità tipica di chi ha già fatto la strada che stai per fare, mi hanno detto: “Vai alla Harau Valley. Fidati.”
Non avevo mai sentito nominare la Harau Valley prima di quel momento. Il nome non mi diceva niente. Ma ho seguito il consiglio, e ancora oggi ringrazio quella conversazione sul portico.
La Harau Valley, conosciuta localmente come Lembah Harau, è una riserva naturale nel West Sumatra, incastonata tra pareti di granito alte fino a 300 metri, attraversata da risaie e da una manciata di cascate. Poco conosciuta dagli occidentali, quasi assente dagli itinerari classici, è uno di quei luoghi dove il tempo rallenta davvero, dove la sera ti addormenti con il rumore dell’acqua e la mattina ti svegli con quello degli uccelli. Non cerca di stupirti subito: ti entra dentro piano piano, giorno dopo giorno.
In questa guida ti racconto tutto quello che ho vissuto con Marika durante le nostre quattro notti alla Harau Valley: come arrivare, dove dormire, quali cascate vale la pena visitare (e quali no), cosa fare e tutto quello che devi sapere per organizzare al meglio la tua visita.
In questo articolo:
- Harau Valley: l’angolo di Sumatra che non sapevo di cercare
- Come arrivare a Harau Valley
- Come muoversi nella Harau Valley
- Dove dormire a Harau Valley: Abdi Homestay e le alternative
- Le cascate della Harau Valley: cosa vale la pena (e cosa no)
- Cosa fare a Harau Valley oltre alle cascate
- La cultura Minangkabau: l’anima della Harau Valley
- Dove mangiare a Harau Valley
- Consigli pratici per visitare la Harau Valley
- Domande frequenti sulla Harau Valley
- Conclusione
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Se ancora non mi conosci, sono Fabio, travel blogger e fotografo specializzato in viaggi outdoor e avventure in natura selvaggia. Da anni esploro il mondo zaino in spalla, documentando culture autentiche e percorsi fuori rotta. Condivido solo esperienze vissute in prima persona: consigli pratici, costi reali e errori da evitare. Il mio obiettivo è aiutarti a pianificare viaggi autentici, non farti solo sognare. Seguimi su Instagram per altri contenuti e ispirazione @vitadawanderlust.
Dopo anni di viaggi in giro per il mondo, una cosa l’ho imparata: l’assicurazione viaggio non è un optional. Imprevisti capitano a tutti, anche ai viaggiatori più esperti. Durante il mio viaggio in Indonesia, fortunatamente non ne ho avuto bisogno, ma la tranquillità di essere coperto in una zona così lontana dai grandi centri medici vale ogni euro speso. Per te, che leggi Vita da Wanderlust, c’è uno sconto del 10% su Heymondo!
Harau Valley: l’angolo di Sumatra che non sapevo di cercare
Quando siamo arrivati alla Harau Valley, eravamo alla fine di un mese a Sumatra, e di quasi due anni di vita nomade. L’Australia prima, con quasi due anni trascorsi tra Perth e i dintorni, poi un lungo giro in Indonesia che ci aveva portato fino a Sumatra. Eravamo stanchi, nel senso positivo del termine: quella stanchezza che si accumula quando si vive davvero in movimento, non solo quando si viaggia.
Forse è stato proprio questo stato d’animo a farmi apprezzare così tanto la Harau Valley. Non c’era niente da “fare” nel senso convenzionale del termine. C’era da stare. Da guardarsi intorno. Da aspettare che la luce cambiasse sulle pareti di roccia.
Avevamo prenotato per due notti. Il giorno dell’arrivo, mentre scaricavamo i bagagli e ci affacciavamo per la prima volta sulla cascata che cadeva pochi metri dal nostro bungalow, Marika mi ha guardato e ha detto: “Restiamo di più.” Ho prenotato altre due notti prima ancora di cena. Alla fine siamo rimasti quattro notti.
La Harau Valley si trova nel Kabupaten Lima Puluh Kota, nel West Sumatra, a circa 47 chilometri da Bukittinggi e a 18 chilometri da Payakumbuh. È una riserva naturale di 669 ettari, sviluppata su un fondo valle piatto circondato da pareti di granito e arenaria quasi verticali, alte tra gli 80 e i 300 metri. Le pareti sono il suo tratto più spettacolare: non ci sono gradini, non ci sono pendii, c’è solo la roccia che sale dritta dal verde delle risaie. Come un palcoscenico naturale che si è costruito nei millenni.
Se sei arrivato fin qui dopo aver letto i miei articoli su Berastagi o sul trekking a Bukit Lawang, saprai già che Sumatra è un’isola capace di sorprendere continuamente. La Harau Valley è forse la conferma più inaspettata di questa regola.
Come arrivare a Harau Valley
Da Bukittinggi (la base più comoda)
Bukittinggi è il punto di partenza più naturale per la Harau Valley, a circa un’ora e mezza di strada. Noi siamo partiti da lì e abbiamo scelto un Grab, l’app di ride-sharing diffusissima in Indonesia, per un viaggio diretto porta a porta. Con i bagagli, le borse e l’attrezzatura fotografica, non avevamo voglia di barcamenarci tra bus e tuk tuk. Il costo totale è stato di circa 12-13 euro, praticamente la metà a testa. Se avessi viaggiato da solo e con un budget più stretto, probabilmente avrei optato per il bus locale.
Per chi vuole la soluzione più economica, la strada è questa: dal terminal Aur Kuning di Bukittinggi si prendono i minibus diretti verso Payakumbuh. Una volta arrivati nella cittadina di Sarilamak, si scende e si prende un opelet (una sorta di tuk tuk locale) fino all’alloggio scelto. Il costo totale per questo tragitto è di poche decine di migliaia di rupie a persona. Tieni presente che con il bus non vieni lasciato direttamente alla struttura, mentre con Grab o un driver privato sì, e questo fa differenza se hai bagagli. Come ho scritto nell’articolo su viaggiare da soli o in coppia, queste scelte di trasporto cambiano molto a seconda di quanti si è.
Da Padang (in arrivo all’aeroporto internazionale)
L’aeroporto Internazionale Minangkabau di Padang è il punto di arrivo principale per chi vola nel West Sumatra. Da lì alla Harau Valley ci sono circa 130 chilometri e tre ore e mezza di strada. Le opzioni sono:
- Auto privata o taxi: la soluzione più comoda, specialmente con bagagli abbondanti. Il costo si aggira tra 600.000 e 800.000 IDR (circa 35-45 euro). Puoi organizzarlo direttamente con il tuo alloggio o tramite Grab/Gojek dall’aeroporto.
- Minivan condiviso: più economico (150.000-200.000 IDR), impiega circa quattro ore e può richiedere un cambio a Payakumbuh. Buona opzione se viaggi leggero.
- Bus locale: la scelta più economica (da 100.000 IDR), ma richiede tempo, più cambi e una buona dose di pazienza. Da Padang si prende il bus per Bukittinggi o Payakumbuh, poi l’opelet per la valle.
Da Medan (Nord Sumatra)
Se stai percorrendo Sumatra da nord a sud o viceversa, partendo da Medan, la strada più rapida è volare su Padang con un volo diretto (circa un’ora e un quarto, operato da compagnie come Super Air Jet) e proseguire da lì. Controlla le tariffe su Skyscanner con un po’ di anticipo. In alternativa, il bus notturno da Medan a Padang esiste, ma impiega oltre 20 ore: una soluzione per chi ha molto tempo e vuole vedere il paesaggio, non per chi vuole arrivare riposato. Per i trasporti interni in Indonesia, puoi cercare le tratte disponibili su 12go Asia.
Per lasciare la Harau Valley verso Padang, abbiamo preso un tuk tuk dalla struttura fino al terminal di Sarilamak, e da lì un bus collettivo. Era lento, ma ha funzionato, e il prezzo era bassissimo.
Come muoversi nella Harau Valley
La scelta più sensata è affittare uno scooter, e lo dico avendo avuto la possibilità di provare anche le alternative. La Harau Valley si presta perfettamente a questo tipo di esplorazione: le strade principali sono asfaltate, il traffico è ridotto, e la sensazione di scorrazzare tra le risaie con le pareti di roccia ai lati è una di quelle esperienze che giustificano da sola il viaggio.
Noi abbiamo noleggiato lo scooter direttamente all’Abdi Homestay, il nostro alloggio. Il costo si aggira tra 60.000 e 100.000 IDR al giorno (circa 3-6 euro), a cui aggiungere pochi soldi di benzina. Con lo scooter siamo riusciti a raggiungere le cascate più lontane, il viewpoint, il ristorante District 50 e le strade secondarie che si infilano tra i campi di riso. Senza scooter, molte di queste cose sarebbero state molto più faticose o impossibili.
Per chi non se la sente di guidare uno scooter, gli opelet (i piccoli tuk tuk a motore) si trovano nella zona d’accesso e lungo le tratte principali a prezzi contenuti. A piedi, invece, si può esplorare comodamente l’area intorno all’alloggio, le risaie vicine e le cascate più prossime. Ma per uscire dalla zona centrale e scoprire i dintorni, lo scooter resta insostituibile.
Tieni presente che alcune strade secondarie, specialmente quelle verso i viewpoint, sono sconnesse e con pendenze importanti. Se non sei abituato a guidare su sterrato, prendi le curve con calma e non esagerare con la velocità.
Dove dormire a Harau Valley: Abdi Homestay e le alternative
Abdi Homestay (la nostra scelta)
Non ho mai valutato alternative una volta che ho visto la foto dell’Abdi Homestay: un bungalow in legno con la cascata alta decine di metri sullo sfondo, a pochi passi dalla terrazza. Per me, che amo la natura e in particolare questo tipo di ambiente, foreste e cascate, era la scelta ovvia.
I bungalow sono semplici, completamente in legno, con il letto, il bagno privato e una piccola terrazzina con amaca. Dalla finestra della camera e dalla terrazzina avevamo la vista diretta sulla cascata: addormentarsi con quel suono, soprattutto di notte quando ogni rumore si amplifica nel silenzio, era qualcosa di straordinariamente rilassante. Uno di quei momenti che restano impressi per mesi.
La colazione è inclusa (pancake di banana, uova, toast, caffè) e per cena puoi fermarti lì, a prezzi molto bassi. Le porzioni sono misere, ma i prezzi sono talmente contenuti che fare il bis non è un problema. I gestori, Ikbal e Noni, sono gentili e disponibili, come praticamente tutti gli indonesiani incontrati durante questo mese a Sumatra.
Elettricità e Wi-Fi sono presenti, anche se il segnale è più forte nel ristorante che nei bungalow. Non aspettarti lusso: questa è una sistemazione autentica, semplice, senza aria condizionata (sostituita dalla brezza della cascata). Prenota tramite WhatsApp al +62 81268567870 o su Instagram @abdihomestay. Puoi controllare la disponibilità anche su Booking.com. Il prezzo si aggira intorno a 13-15 euro a notte per bungalow doppio.
The Edge Harau Glamping
Per chi cerca qualcosa di più curato, The Edge Harau è l’opzione più interessante della zona: tende glamping con vista sulle pareti rocciose, a partire da circa 27 euro a notte. Hanno anche il Leven Coffee and Eatery, un locale moderno annesso alla struttura. Prenotazione tramite WhatsApp o Instagram @theedgeharau.
Orau Inn Homestay
Soluzione di mezzo tra l’Abdi e il glamping, gestita da una famiglia locale con terrazze affacciate sulla natura. Intorno ai 16 euro a notte, con colazione inclusa. Adatto a chi vuole un po’ più di spazio e comfort senza rinunciare all’autenticità.
Le cascate della Harau Valley: cosa vale la pena (e cosa no)
La Harau Valley è famosa per le sue cascate, e “sarasah” è il termine locale Minangkabau usato per indicare le cascate. Ce ne sono almeno sei o sette nella zona, ognuna con caratteristiche diverse. Ti dico subito, con la stessa onestà che cerco sempre di avere in questi articoli, che non tutte mi hanno convinto.
La cascata dietro Abdi Homestay
Questa è stata la mia preferita, senza dubbio. Alta, visibile da tutta la valle, cambiava aspetto durante la giornata in base alla luce e alle nuvole. La mattina presto, con la nebbia ancora aggrappata alle pareti, era quasi eterea. A mezzogiorno, con il sole diretto, brillava. Al tramonto si tingeva di arancione. Ho avuto quattro giorni per osservarne tutte le sfumature, e non me ne sono mai stancato. Il fatto di non dover fare nemmeno un passo per vederla e poterla osservare dall’amaca della terrazzina con una tazza di caffè in mano la rendeva ancora più perfetta.
Sarasah Donat
Raggiungibile facilmente in scooter, è una cascata più piccola con una caratteristica insolita: l’acqua cade attraverso un’apertura nella roccia che ricorda la forma di una ciambella (da cui il nome). Intorno ci sono alcune strutture ricettive e un’area camping dove è possibile pernottare in tenda. Alla sinistra della cascata c’è una scalinata che conduce verso un sentiero e, più in su, un’altra cascata nascosta. Noi non siamo riusciti a trovarla, il sentiero era poco segnato e in parte ricoperto di vegetazione. Prima di provarci, ti consiglio di chiedere informazioni aggiornate in struttura, la situazione potrebbe essere migliorata.
Lembah Harau Waterfall
Devo essere onesto: è stata una piccola delusione. Arrivati lì abbiamo trovato una piscina artificiale costruita alla base, bancarelle lungo la strada e una certa confusione turistica che strideva con l’atmosfera tranquilla del resto della valle. Ci siamo fermati qualche minuto, l’abbiamo guardata e siamo ripartiti. Non avevo nemmeno voglia di tirar fuori la macchina fotografica. Paradossalmente, la strada per arrivarci, scorrazzando sullo scooter tra le risaie, è stata molto più piacevole della meta stessa.
Sarasah Bunta (zona 3)
Stessa storia: bancarelle prima dell’arrivo, piscina cementata, gonfiabili. Capisco l’esigenza: siamo lontani dal mare, il caldo è intenso, e la gente ha bisogno di un posto dove rinfrescarsi. Ma il risultato è che il luogo perde quasi tutto il suo fascino naturale. Non è un problema solo di Sumatra, l’ho visto in molte zone dell’Asia e in alcune parti del Sud America. Non la escluderei completamente dall’itinerario, ma abbassa le aspettative.
Cosa fare a Harau Valley oltre alle cascate
Il Lembah Harau Viewpoint
Con lo scooter abbiamo raggiunto il Lembah Harau Viewpoint, un punto panoramico da cui si domina l’intera valle. Da lassù le risaie sembrano un patchwork verde, la cascata alta si vede dall’alto e le pareti di granito si profilano contro il cielo come quinte naturali di un teatro gigantesco. Ci siamo fermati a lungo, in silenzio, a guardare. Uno di quei panorami che non richiedono commenti.
Scooter tra le risaie
Uno dei piaceri più autentici della Harau Valley non ha un nome su Google Maps. È semplicemente girare con lo scooter senza una meta precisa, fermandosi dove l’occhio si ferma da solo. I riflessi delle pareti rocciose e delle case tradizionali negli stagni tra le risaie. I lavoratori piegati sotto il sole con i loro cappelli di paglia conici, i caping, che proteggono dal calore. I bambini che, non appena vedevano la macchina fotografica, correvano a chiedere di essere ritratti e poi si precipitavano a guardare come erano venuti nello schermo. Questi sono i momenti che ricordo con più affetto.
Se ami il slow travel, la Harau Valley è fatta apposta per te. Non c’è niente che spinge ad accelerare. La vita scorre lenta, visibile, autentica.
Fotografia e drone
La Harau Valley è un posto eccezionale per la fotografia. Ho usato il drone sopra la valle, le risaie e le cascate, e le riprese aeree restituiscono una geometria del territorio che dal basso è difficile da percepire: il contrasto tra il verde piatto delle risaie e la verticalità assoluta delle pareti rocciose è qualcosa di unico. Con il teleobiettivo ho fotografato i dettagli delle pareti, gli uccelli in volo e i momenti di vita quotidiana nei campi. La luce mattutina, quando la nebbia si alza ancora dalle pareti, è in assoluto la migliore per fotografare la valle.
Arrampicata su roccia
La Harau Valley è una delle destinazioni di climbing più note del Sud-Est asiatico, soprannominata “la Yosemite d’Indonesia” dalla comunità internazionale degli arrampicatori. Le pareti di granito offrono itinerari di vari livelli. Durante il soggiorno ho visto diversi gruppi arrampicarsi sulle pareti, sia in autonomia sia con l’assistenza di istruttori locali. Il Harau Rock Climbing Festival si tiene ogni anno e richiama climber da tutta l’Asia. Per informazioni su guide e tour, chiedi direttamente al tuo alloggio. Tieni presente che alcune vie sono attrezzate con ancoraggi non recenti: se sei un arrampicatore esperto, ispeziona bene prima di affidarti a qualsiasi punto di sosta.
Camping alla Sarasah Donat
Per chi porta la tenda, l’area intorno alla Sarasah Donat offre la possibilità di campeggiare direttamente nei pressi della cascata. È una delle esperienze più immersive che la Harau Valley può offrire, soprattutto di notte quando il rumore dell’acqua diventa la colonna sonora del sonno. Chiedi direttamente in loco (il riferimento locale è Pak Sukri, reperibile al +62 81266028312) o cerca informazioni aggiornate al tuo arrivo.
La cultura Minangkabau: l’anima della Harau Valley
Girando per la valle in scooter, la prima cosa che colpisce, prima ancora delle pareti rocciose, sono le case. Le rumah gadang, le abitazioni tradizionali del popolo Minangkabau, hanno un tetto che si alza e si incurva verso l’alto come le corna di un bufalo. Le vedi sparse tra i campi, alcune ancora abitate, alcune trasformate in piccoli alberghi o ristoranti. È un’architettura che non lascia indifferenti, e che ti fa capire subito che sei in un posto con una cultura propria, non intercambiabile con il resto dell’Indonesia.
I Minangkabau sono una delle poche società matrilineari ancora esistenti al mondo: la casa appartiene alle donne, l’eredità passa attraverso la linea femminile, e sono le madri a tenere le fila della famiglia. Gli uomini tradizionalmente viaggiano, commerciano, e poi tornano. Una dinamica affascinante da scoprire mentre guardi queste case e le persone che ci vivono intorno.
La religione è musulmana, e lo percepisci nella vita di tutti i giorni: il cibo è halal, il Ramadan cambia i ritmi locali, molte donne portano il velo. Ma l’atmosfera è aperta e curiosa. Le persone che lavoravano nelle risaie si fermavano a salutare, i bambini rincorrevano lo scooter, i gestori dell’Abdi Homestay cucinavano per noi come se fossimo ospiti di famiglia da anni.
Se passi di sabato mattina nei dintorni di Sarilamak, fermati al mercato tradizionale locale: frutta, verdura, pesce, snack e prodotti tipici, frequentato quasi esclusivamente dai locali. Apre la mattina presto. Il tipo di posto che sparisce piano piano, e che vale la pena vedere adesso.
Dove mangiare a Harau Valley
Abdi Homestay (cena inclusa su richiesta)
Abbiamo cenato ogni sera in struttura. Non è cucina da ristorante, è cucina di casa indonesiana: tempeh in salsa, verdure saltate, riso, pollo. Nulla di eccezionale dal punto di vista culinario, ma buono, economico e preparato con cura. Le porzioni sono piccole, ma a quei prezzi fare il bis è assolutamente accessibile. La colazione inclusa (pancake di banana, uova, toast, caffè susu) è soddisfacente.
District 50 Breakfast, Resto e Cafe
A un certo punto, dopo diversi giorni di cucina indonesiana, avevamo voglia di qualcosa di diverso. District 50 è un locale più moderno, con cucina internazionale e un’atmosfera diversa rispetto agli homestay della zona. Ci siamo andati a pranzo un paio di volte e ci siamo trovati bene. Per chi viaggia a lungo in Asia, una pausa dal riso e dal noodle fa sempre bene. Trovi il locale segnato su Google Maps come “District 50 Breakfast – Resto – Cafe”.
Per il caffè e i break durante le gite in scooter, ci sono diversi piccoli warung (chioschi locali) lungo la strada principale della valle. Fermati dove vedi la gente del posto: di solito è il segnale migliore.
Consigli pratici per visitare la Harau Valley
Quando andare alla Harau Valley
Il periodo migliore è tra maggio e settembre, durante la stagione secca. Le cascate hanno più portata d’acqua nei mesi umidi (ottobre-aprile), ma le piogge intense possono rendere i sentieri impraticabili e limitare le escursioni in scooter. Noi siamo stati in un periodo di transizione e abbiamo avuto solo qualche pioggia notturna, che in realtà rendeva l’odore della terra ancora più intenso e l’atmosfera ancora più suggestiva.
Budget giornaliero indicativo
- Alloggio (bungalow doppio): 13-15 euro a notte
- Noleggio scooter: 60.000-100.000 IDR al giorno (3-6 euro)
- Pasti: 10.000-40.000 IDR a pasto (meno di 3 euro)
- Biglietto d’ingresso alla riserva: previsto all’accesso, verifica il costo aggiornato all’arrivo
- Ingressi alle singole cascate: piccoli contributi locali, raramente oltre 10.000-15.000 IDR
La Harau Valley è tra le mete più economiche dell’intera Indonesia: alloggio, pasti, scooter e ingressi alle cascate costano davvero poco.
Connettività e praticità
Il Wi-Fi è disponibile nella maggior parte degli alloggi, ma il segnale nelle zone più remote della valle è debole. Una SIM locale indonesiana con dati (Telkomsel è la più affidabile) ti risolve il problema per la navigazione fuori dalla struttura. Il contante è indispensabile: non aspettarti bancomat o carte di credito nella valle. Rifornisciti a Bukittinggi o Payakumbuh prima di arrivare.
Rispetto delle norme locali
Siamo in una zona a maggioranza musulmana. Vestiti in modo sobrio, specialmente quando visiti le cascate dove i locali fanno il bagno. Evita comportamenti che potrebbero risultare irrispettosi in un contesto culturale diverso dal nostro. L’apertura e la curiosità che hai ricevuto dai locali dipende anche da come ti presenti.
Domande frequenti sulla Harau Valley
Quanto tempo fermarsi alla Harau Valley?
Il minimo per apprezzarla è due notti. Con una sola notte riesci a vedere le cascate principali, ma perdi la dimensione del tempo lento che è il vero cuore della Harau Valley. Noi siamo rimasti quattro notti e abbiamo trovato ancora cose da fare all’ultimo giorno. Tre notti è il compromesso ideale per chi ha un itinerario più stretto.
Come si arriva a Harau Valley da Bukittinggi?
L’opzione più comoda è un Grab o un taxi privato: circa un’ora e mezza, 200.000-250.000 IDR totali. L’opzione più economica è il bus locale dal terminal Aur Kuning di Bukittinggi fino a Sarilamak, poi un opelet fino all’alloggio. Il costo totale per questa seconda opzione è di poche decine di migliaia di rupie a persona.
Qual è il periodo migliore per visitare la Harau Valley?
Da maggio a settembre, nella stagione secca, per avere il clima più stabile e le strade praticabili. Le cascate sono più spettacolari nei mesi umidi (ottobre-aprile) grazie alla maggiore portata d’acqua, ma le piogge possono limitare le attività all’aperto. In ogni caso, anche nella stagione secca le cascate scorrono regolarmente.
La Harau Valley è adatta ai principianti dell’arrampicata?
La Harau Valley è una destinazione nota a livello internazionale per il climbing, con itinerari di vari livelli. Per chi non ha esperienza è consigliabile affidarsi a una guida locale: chiedi direttamente al tuo alloggio per i riferimenti aggiornati. Alcune attrezzature fisse sulle pareti non sono recenti: ispeziona sempre prima di affidarti a qualsiasi punto di sosta.
Quanto costa visitare la Harau Valley?
La Harau Valley è estremamente economica. Alloggio, pasti, scooter e ingressi alle cascate costano davvero poco rispetto alla media indonesiana. La spesa principale è il trasporto per arrivarci, che varia molto in base alla provenienza e alla modalità scelta.
Conclusione
La Harau Valley non è il posto che ti cambia la prospettiva con un colpo solo, come può fare la prima vista dell’oceano o la skyline di una grande città. È il tipo di posto che lavora lentamente, come l’acqua sulla roccia. Lo capisci solo quando sei già lì da qualche giorno, quando hai smesso di guardare la mappa e hai iniziato semplicemente a stare.
Sono partito da lì con l’odore di terra umida ancora nei vestiti e il suono della cascata ancora nelle orecchie. E con la sensazione, ogni volta più rara nei viaggi, di aver trovato qualcosa che non stavo cercando.
Se stai pianificando un viaggio a Sumatra, non fermarti solo a Bukit Lawang per gli orangutan e al Lago Toba per il paesaggio. Spingi più a sud, verso il West Sumatra, e lasciati qualche giorno per la Harau Valley. Ne vale assolutamente la pena.
Hai già visitato la Harau Valley o stai pianificando di andarci? Scrivimi nei commenti, sono curioso di sapere cosa ne pensi. E se questo articolo ti è stato utile, condividilo con chi sta pianificando un viaggio a Sumatra.